Сборка кухни своими руками. Часть четвертая: установка мебели и монтаж фасадов

Как сделать кухню самому

Добрый день дорогой читатель. Если ты знакомишься с данным материалом, значит, наши труды были не напрасны и после описания всех предшествующих операций (проект, сборка корпусов, монтаж фурнитуры), мы можем описать наиболее ответственный и важный этап работ, а именно установку всех собранных элементов.

Безусловно, выполнять данный вид работ следует после полного окончания всех строительных и отделочных операций, будь то замена инженерных коммуникаций, ошпаклевание стен, укладка кафеля, оклеивание обоев. И исключительно в чистом помещении. Ну что же приступим.

Установка верхнего яруса

Как, по моему мнению, более правильным будет начинать установку мебели именно с навесных шкафов (удобней подходить). Поэтому начну описание именно с данных работ.

Так первым делом при помощи уровня следует произвести разметку мест крепления монтажных планок (устанавливаются в районе расположения шкафодержателей) и соответственно закрепить их к стене при помощи шурупов и дюбелей. Необходимо учитывать, что верхний горизонт шкафа будет располагаться на 30 – 40мм выше, нежели монтажная планка.

Монтаж шкафов

Причем выбирая высоту расположения верхних модулей, следует учитывать не только базовые рекомендации, но и физиологические особенности (рост) пользователей. Так, в большинстве случаев расстояние между столешницей и днищем шкафов подбирается в диапазоне от 0,45 до 0,7 метра. Но желательно отталкиваться от того, чтобы пользователи могли без труда дотягиваться до средней полки верхних шкафов. В моем случае я выбрал размер 55см.

Далее шкафы следует повесить за крюки шкафодержателей и произвести их регулировку (по высоте и глубине), добиваясь такого результата, при котором бы все модули располагались на единой высоте и с минимальными зазорами между друг другом.

Кстати для придания модулям большей жесткости их рекомендуется скрепить между собой при помощи межсексионных стяжек (стяжных болтов). Для чего места стыкования (боковины смежных шкафов) вначале зажимаются мебельными струбцинами, а после при помощи дрели сверлятся сквозные отверстия, в которые и устанавливаются указанные элементы фурнитуры. Однако будьте очень внимательны выбирая место расположения стяжных болтов, дабы их шляпки не мешали последующей установке полок или механизмов выдвижения.

Нюансы монтажа

И хотя в теории все кажется просто, выполняя навеску шкафов, я столкнулся с определенными сложностями, которые впоследствии были разрешены.

Так, начиная навеску шкафов от угла (угловой шкаф рекомендуется вешать в первую очередь) я выяснил, что угол примыкания стен больше 90 градусов, в результате чего при установке шкафа, между стеной и задней стенкой шкафа образовывался зазор около 25мм.

Дабы устранить указанную проблему пришлось разобрать угловой шкаф и сделать подпилы верхнего и нижнего горизонтов, а также полок в соответствии с геометрией помещения. То есть, начиная от угла и выходя на ноль (25мм – 0мм), был спилен мешающий кусок ЛДСП. Кстати о том, как пилить мебельное ДСП при помощи электролобзика в домашних условиях читайте тут. После повторной сборки угловой ящик точно стал (без зазоров) на свое место.

Второй сложностью монтажа навесных шкафов была кривизна стен, которую я компенсировал путем регулировки шкафодержателей.

Установка нижнего яруса

Производится после окончательного монтажа навесных шкафов. И предполагает следующее.

Сначала я установил все имеющиеся элементы кухонного гарнитура в требуемых местах. И проведя предварительную выстановку положил на нижние секции столешницы. Далее, применяя строительный уровень я выровнял столешницы по уровню (используя регулируемые ножки корпусов) и произвел фиксацию столешницы к корпусам через верхние горизонты используя саморезы по дереву.

Кстати в месте стыкования двух столешниц была предварительно смонтирована алюминиевая стыковочная планка, обеспечивающая эстетическое скрытие стыка.

Также как и в предыдущем случае, все корпусные детали были скреплены между собой при помощи стяжных болтов.

Монтаж раковины и варочной поверхности

Выполняется в строгом соответствии с рекомендациями производителя и предполагает проведение следующих работ:

1. При помощи электролобзика в поверхности столешницы прорезаются монтажные проемы для утопления бытовой и сантехники в полость столешницы. В моем случае к раковине и варочной поверхности прилагался картонный шаблон, по контуру которого и нужно было выполнять рез.

Как выпилять проем под мойку

Что касается выпиливания столешницы, то здесь желательно соблюдать определенные рекомендации.

Во-первых, дабы исключить оцарапывание ламинированной поверхности столешницы, в места реза желательно наклеить малярный скотч.

Во-вторых, следует использовать пилочку для электролобзика с прямым резом (не образовывает сколы).

Ну и, в-третьих, следует быть особенно аккуратным при завершении пропила и придерживать выпадающий кусок.

2. Когда проем подготовлен, по периметру места реза следует промазать санитарным герметиком, что исключит возможность проникновения воды в структуру столешницы.

3. В финале, раковина или варочная поверхность попросту фиксируется к столешнице при помощи сопутствующего крепежа и подключается к инженерным коммуникациям.

Более детально с методикой монтажа варочной поверхности можно ознакомиться тут.

Вырез столешницы под газовый шланг

Установка духового шкафа и варочной поверхности

Установка мебельных фасадов

Является завершающей и вместе с тем, наиболее ответственной частью самостоятельного изготовления мебели, так как позволяет обеспечить ее эстетический внешний вид.

Монтаж открывающихся фасадов

Не вызывает особых трудностей и сводится к тому, что мебельные петли (кстати я использовал с доводчиком) вначале крепятся к фасаду. А затем сопоставляются с корпусом шкафа и прикручиваются изнутри к боковым стенкам в соответствующем месте. И все что остается сделать исполнителю – это произвести регулировку фасада (при помощи регулировочных винтов) таким образом, чтобы фасад беспрепятственно открывался и в закрытом положении располагался посредине шкафа.

В ситуации, когда открывание створки предполагается вверх, фасад крепится горизонтально и осуществляется установка газовых амортизаторов (согласно, прилагающейся инструкции).

ustanovka-mebeli-i-montazh-fasadov

Монтаж фасадов выдвигающихся ящиков

Вызывает наибольшие затруднения у домашних умельцев, так как предполагает сверловку крепежа под шаблон. В домашних же условиях я выполнял указанную процедуру по несколько отличному (от фабричного) алгоритму.

Так, пошаговая технология установки фасадов на выдвижные ящики предполагает следующее.

Производится сверление отверстий в фасаде для установки мебельной ручки (саму ручку пока не ставим);
Выдвижной ящик устанавливается на направляющие и задвигается вглубь корпуса.
Фасад выстанавливается в требуемом положении (примыкает к лицевой стенке ящика), и прикручивается к телу ящика при помощи двух саморезов (в моем случае размером 30мм) через отверстия для ручки. Кстати, если потребуется выстановка нескольких фасадов (один над одним), то я для удобства регулировки зазора между фасадами (должен быть 2 – 3мм) я использовал игральные карты, делая из нескольких штук проставку нужной толщины.
Ящик совместно с прикрученным фасадом вынимается из корпуса шкафа и изнутри производится дополнительное скрепление фасада с ящиком за счет 2 – 4 саморезов.
Все саморезы вывинчиваются, и к фасаду крепится ручка, после чего по имеющимся отверстиям изнутри ящика, фасад вновь устанавливается на место.

Таким образом, фасад, выставленный изначально совместно с ящиком остается в заданном положении.

Вывод

После сборки кухонного гарнитура своими руками остается установить цоколь (при помощи крепежа к ножкам), подключить вытяжку, смонтировать стеклянный фартук (скинали) и пользоваться самостоятельно сделанным атрибутом мебели. Главное не бояться и все у Вас получится.